Незнаешь ничего про охоту? Тогда этот сайт для тебя. Тут есть всё про охоту на соболя капканами,самоловами,а так же есть статьи про рыбалку.

Одним из наиболее интересных и добычливых видов охоты на водоплавающую дичь является охота с применением чучел для привлечения ее. Эта охота основана на стадном инстинкте птиц и производится из шалаша или замаскированного челна по пролетной и по местной, точнее, летающей у нас, птице, как-то: утки, гуси, лебеди и кулики.

Выбирается куст камыша или выдающийся в глубь водоема мысок на пути пролета, чучела расставляются в живописном беспорядке в расстоянии, наивыгоднейшем в смысле осыпи дробового выстрела, обязательно на зорю от охотника. Охота на чучела имеет сходство с охотой на тетеревов из шалаша, но с той разницей, что здесь перед охотником открываются огромные возможности, особенно во время пролета, когда из полумрака наступающего утра перед охотником появляются утка за уткой, табун за табуном.

Стрельба по проносящимся в полутьме с большой быстротой уткам весьма сложна, и успех охоты в значительной степени находится в зависимости от качества чучел, назначение которых — привлечь пролетающих уток, задержать их быстрый лет и побудить их подсесть. Хорошо исполненные чучела, в смысле правильной посадки и окраски, дают полную иллюзию живых птиц и часто побуждают уток подсаживаться к ним даже днем. Утиные чучела, которые когда-то (в конце XIX столетия) продавались в оружейных магазинах, так мало были похожи на уток формой, посадкой и окраской, что могли обмануть только разве неопытного охотника, но не уток. Некоторые охотники изготовляли утиные чучела домашним способом, но и эти, за редкими исключениями, выходили не лучше магазинных.

При охоте на болотную утку плохое качество чучел явно выявлялось и давало себя чувствовать: еще в предутреннем сумраке они кое-как выполняли свое назначение, но с наступлением рассвета утка явно избегала чучел, и приходилось отказываться от продолжения охоты.

Я, как начинающий утятник, находился в довольно тяжелом положении: имеющихся у меня магазинных чучел утки сторонились, сам же сделать их и лучшего качества не умел, и поучиться было не у кого.

После целого ряда попыток мне удалось достигнуть кое-каких результатов: комплект чучел, отдаленно напоминающих уток, был сделан. Однако при первой же пробе на воде все мои чучела до единого легли на бок. Оказалось, что они были слишком узки, да и головки сидели не там, где им полагалось быть.

Я принялся вновь за работу, стараясь не повторить сделанных ошибок, изготовил большое количество неудачных комплектов, и только через несколько лет я уже настолько усовершенствовался в изготовлении утиных чучел, что охота с ними стала достаточно успешной.

С каждым годом потребность в чучелах для утиной охоты растет, а в продаже в настоящее время утиных чучел почти не имеется. Охотники принуждены делать их сами, но никакого руководства по этому вопросу в продаже также не имеется.

Автор настоящей работы ставит своей целью поделиться своими накопившимися за десятилетия практическими знаниями по этому вопросу.

Для изготовления деревянных утиных чучел пригодны многие виды растущей у нас древесины. Из лиственных годятся липа, тополь, осина, ива и даже ольха (исключительно для долбленых чучел). Из хвойных пород годится только ель, и для чучел массивных (не долбленых) она является лучшим материалом.

Ель употребляется обязательно крупнослойная, причем берутся куски между сучьями, так как суки у ели чрезвычайно крепки и очень мешают обработке. Ель обладает очень ценным качеством: она не впитывает влаги, поэтому чучело, сделанное из ели, не увеличивается в весе, сколько бы оно ни стояло на воде.

Крупнослойная ель в обработке очень податлива, но для головок и долбленых чучел не рекомендуется, так как легко колется. За неимением ели массивные чучела можно делать также из тополя, липы, осины и ивы; не следует только брать дерево от самого комля, так как в этом месте дерево очень плотно и крепко и в сухом виде плохо обрабатывается. У всех лиственных пород дерева суки обрабатываются так же легко, как остальное дерево, и, если они только не дуплисты, помехой не служат. Дерево должно быть свежее (без синевы), так как старое мнется под стамеской и плохо обделывается. На чучельные головки употребляется дерево лиственное, от вершины (оно легче).

Нужно помнить, что всякое дерево, будь то хвойное или лиственное, усыхает в течение двух лет, почему следует для чучел выбирать дерево выдержанное. У чучела, сделанного из свежесрубленного дерева, через некоторое время головка отстанет от корпуса на 2—3 мм даже в том случае, если дерево было предварительно высушено.

Для чучел пустотелых, наоборот, нужно брать дерево свежее, еще не подвергавшееся сушке. Сухое можно взять лишь в том случае, если есть уверенность в том, что оно сохло медленно и потому не имеет трещины.

Рис. 1. Шаблон донышка чучела благородной утки

Для того чтобы чучела каждой породы уток получились одинаковых размеров, нужно приготовить шаблоны донышек, по которым и очерчивается на дереве форма донышка чучела. Материалом для шаблонов может служить картон, жесть или фанера. Для чучела уток благородных пород длина шаблона вдвое больше его ширины: для кряквы и шилохвости 36 и 18 см, для свиязи и широконоски 32 и 16 см, для чирка 28 и 14 см (рис. 1).

Указанная ширина не есть ширина всего чучела, а лишь подводной его части для придания чучелу большей устойчивости и устранения боковой качки, неестественной для живой утки. Надводная же часть чучела имеет размеры живой, изображаемой им утки.

На шаблоне вымеряется точная его середина, на которой, как видно на рисунке, у зоба и хвоста делается по маленькому отверстию. Кроме того, на хвосте делается поперечная прорезь: для кряквы в 8 см от конца, для свиязи в 7 см и для чирка — в 6 см.

Рис. 2. Шаблон донышка чучела нырковой утки

Донышки чучел нырковых уток более укороченной и более широкой формы (рис. 2). Для гоголя-самца — 32 и 19 см, для самки — 28 и 17 см, для черни морской — 30 и 19 см и черни хохлатой — 26 и 17 см. На них также вымеряется средина и делаются отверстия; поперечных прорезей делать не нужно.

У самца гоголя и морской черни размеры и форма одинаковы, разница только в длине хвоста. То же наблюдается у самки гоголя и хохлатой черни. Для головок также делаются шаблоны, но ввиду того, что у каждой породы головки разной формы, то и шаблоны делаются для каждой породы отдельно, как видно на рис. 3.

Рис. 3. Шаблоны головок различных уток: а) кряквы, б) шилохвости, в) широконоски, г) чернети, д) гоголя-самца, е) гоголя-самки

Укажу размеры высоты (от шейки до темени) и длины (от конца клюва до затылка). У кряквы высота 8 см, длина 12 см, у шилохвости — 9 и 12 см, широконоски — 7 и 14 см, у свиязи — 8 и 11 см, у чирка — 6 и 10 см, у гоголя-самца — 9 и 11 см, у гоголя-самки — 8 и 10, 5 см, у черни морской — 9 и 12 см и у черни хохлатой — 8 и 11 см.

Для изготовления головок толщина дерева требуется следующая: для кряквы, самца шилохвости, гоголя и морской черни — 5 см, для самки гоголя, черни хохлатой, свиязи и лопоноски — 4, 5 см, для чирков — 3, 5 см.

На обструганной доске соответствующей толщины по шаблону очерчивается профиль головки, избегая суков и трещин, и обязательно клювами к тому концу доски, с которого будет производиться выпиливание. Доска должна быть сухая, в противном случае пилу будет «заедать». Укрепив ее в горизонтальном положении на обычной высоте стола, одну задругой выпиливают очерченные головки. Пила для этой цели должна быть узкая, в 7—8 мм, и хорошо заточена для долевой пилки. При пилке нужно следить за тем, чтобы пила ходила совершенно отвесно и не косила в ту или иную сторону.

Рис. 4. Выпиленная и очерченная головка

Рис. 5. Рубанок «шлифтик»

Когда головки выпилены, на них, вокруг всей головки, клюва и шейки очерчивается середина, а затем еще с каждой стороны головки в 8 мм от края проводится по черте, по которой и оболванивается головка при помощи топора или стамески (рис. 4). Когда головки оболванены, приступают к их отделке, начиная с верхней части головки, от затылка до клюва. Стамеска употребляется широкая, в 3, 5 см, и хорошо отточенная, но ею нужно действовать, внимательно следя за тем, чтобы с обеих сторон снимать дерево одинаково и не сделать головку кривобокой. Когда верхняя часть головки обделана, обстругивается клюв, но лишь вчерне. Затем полукруглой стамеской у соединения шейки с головкой выбираются с обеих сторон довольно глубокие борозды, края которых закругляются стамеской. Затем карандашом очерчивается основание клюва, проверяется его правильность и острым концом ножика (сапожного) обрезается и концу клюва придается надлежащая форма. Между скулами и теменем от основания клюва до затылка широкой стамеской производится небольшая пологая выемка, после чего вся головка заглаживается маленьким металлическим рубаночком — «шлифтиком» (рис. 5), а затем прошкуривается стеклянной (кремневой) шкуркой. На вполне заглаженной головке вырезаются глазные впадины, и если стеклянных глаз не имеется, то узенькой полукруглой стамеской прорезается подобие глаз, и головка готова.

Рис. 6. Устройство простейшего верстака

В том случае, если не имеется столярного верстака, заменить его можно обычным столом, на котором для выпиливания головок устраивается следующий простой зажим: прикрепляются винтами параллельно друг к другу два бруска 5x5 см. Расстояние между брусками должно быть на 2 см больше ширины доски, которая кладется между брусками и заклинивается двумя клиньями. Кроме того, для прочности доска прижимается к столу еще бруском или колышком, один конец которого упирается в доску, а другой — в потолок (рис. 6).

Для строгания корпусов также применяется зажим из двух таких же брусков, причем на одном из них сделан небольшой вырез, в который одним концом упирается болванка корпуса чучела.

Закреплять корпус можно одним клином. Все это приспособление лучше устроить на доске, чтобы строгать можно было сидя (рис. 7).

Для обделывания чучел применяется доска толщиной в 5—6 см, на которой выпилено овальное углубление, несколько большее, чем зоб обделываемого чучела. Края углубления округляются и заглаживаются. Доска прикрепляется к столу винтами (рис. 8).

Рис. 7. Закрепление корпуса

Рис. 8. Доска для обделывания чучел

Для чучел кряквы, шилохвости, самца гоголя и морской черни дерево должно иметь толщину в 8, 5 см, для свиязи и широконоски — 7, 5 см, а для самки гоголя, хохлатой черни и чирка — 7 см. Лучше всего употреблять соответствующей толщины доску (упрощается работа). На свободное от суков дерево накладывается шаблон, причем желательно так, чтобы сердцевина дерева приходилась под середину шаблона. Очерченный кусок отпиливается и вдоль черты обрубается топором, после чего закрепляется в зажим и строгается с обеих сторон. Затем на ту сторону корпуса, которая будет изображать дно, снова накладывается шаблон, через отверстия которого на обоих концах карандашом отмечается середина дна, а через поперечную прорезь - вырез хвоста, после чего обе точки соединяются прямой линией. Положив корпус на гладкую плоскость, при помощи угольника, приставленного к концу черты на донышке, отмечают с обоих концов середину и на спинке, которую обозначают тоже прямой чертой. Ширина

Рис. 9. Оболваненный корпус чучела благородной утки

Рис. 10. Оболваненный корпус чучела нырковой утки

Таким образом, головка окажется прикрепленной точно на середине корпуса, что устраняет наклон чучела в ту или иную сторону. От поперечной черты на донышке корпуса по боку его к концу хвоста проводится кривая дугообразная линия, и получившийся угол отпиливается. Затем на спинке у шейки пропиливается поперечный прорез глубиной в 1 см. Такой же глубины прорез, обозначающий концы крыльев, пропиливается в 4 см от конца хвоста. От точки пересечения сделанным прорезом средней черты по направлению к зобу пропиливаются косые прорезы, обозначающие места крыльев, после чего корпус оболванивается топором (рис. 9).

У нырковых уток хвост лежит на воде, поэтому на корпусе для ныркового чучела делаются лишь на спине два прореза: один у шейки глубиной в 1 см, а другой — на длину хвоста от конца, глубокий, причем непропиленными оставляются только 3 см.

Длина хвоста у самца гоголя 6 см, у самки гоголя и морской черни 5 см, у хохлатой черни 3, 5 см. Ширина спинки также отмечается с обеих сторон продольными линиями, после чего корпус оболванивается топором (рис. 10).

Оболваненный корпус чучела кладут на показанное на рис. 8 приспособление кверху донышком, хвостом к себе, и широкой стамеской заглаживают весь зоб до шейки и, закругляя у донышка, придают ему правильную форму. Когда зоб готов, обделывают оба бока до начала хвоста, после чего болванку переворачивают кверху спинкой и обделывают плечи и шейку вокруг черты. Затем карандашом очерчивается по бокам подводная часть и вдоль черты полукруглой стамеской выбирается желоб глубиной в 1 см до половины длины крыльев. Углубления у плеч и пробор вдоль спинки также отмечаются неглубокой выемкой полукруглой стамеской. Края сделанных углублений заглаживаются стамеской и ею же обделываются крылья и хвост (сверху). После этого корпус поворачивается кверху донышком, обделывается гузка и нижняя сторона хвоста от донышка до конца и, перевернув чучело спинкой кверху, на крыльях, в 3 см от соединения их концов, пропиливают поперечный прорез глубиной в 0, 5 см.

На этом месте делается вырез, более глубокий к середине спинки, что придает концам крыльев красивый изгиб. Напоследок заостряется с обеих сторон конец хвоста, и вся болванка тщательно заглаживается шлифтиком, после чего приступают к окончательной отделке ее шкуркой, так как шлифтик настолько хорошо заглаживает дерево, что в применении рашпиля надобности нет.

Болванка для ныркового чучела обделывается также сначала с зоба, затем по бокам и спине, плечам и шейке, после чего вся болванка обглаживается шлифтиком. Подводная часть очерчивается от зоба до хвоста, а вдоль черты также выбирается желоб глубиной у боков в 1 см, а к концам крыльев в 0, 5 см. Также выбираются плечевые углубления, но спинной пробор - лишь до спуска к хвосту. Окончания крыльев, плотно прижатых у нырковых уток к корпусу, отмечаются неглубокой, в 0, 2 см, изогнутой бороздкой до начала хвоста. Когда при помощи стамески края углублений сглажены, спинка и бока вновь оглаживаются шлифтиком и вся болванка, за исключением шейки, окончательно отделывается шкуркой № 5, после чего приступают к прикреплению головки.

Рис. 11. Шуруп

Чтобы надежно прикрепить головку к корпусу и оградить шейку от поломки, употребляется железный винт (шуруп) длиной не менее 7, 5 см, проходящий через всю шейку и одну треть головки. У винта отрезается головка, и конец его расклепывается в плоскость. Оба угла получившейся плоскости срубаются зубилом, а края острия затачиваются напильником (рис. 11). Острие вставляется в отверстие в шейке корпуса и забивается в него ударами молотка до начала резьбы, после чего на винт навертывается головка. Чтобы головка плотно прижалась к корпусу, следует вокруг вбитого винта положить немного густотертых свинцовых белил.

Когда головка притянута, задней части шейки придается полукруглой стамеской нужный вид, а затем шейка с затылка и боков заглаживается концом ножа, а передняя часть шейки и зоба - стамеской, после чего обделанные места остается прошкурить, и чучело готово (рис. 12 и 13).

Рис. 12. Чучело кряковой утки

Рис. 13. Чучело гоголя

Для чучел долбленых употребляется дерево обязательно лиственное — липа, тополь, осина, ольха. Последняя предпочтительнее, так как обладает свойством обильно впитывать масло, а насквозь насыщенное маслом дерево приобретает прочность и долговечность. Дерево для корпуса обделывается в сыром виде, как и для чучела массивного, за исключением обделки шкуркой, которая производится, когда болванка высохнет. Вокруг всего донышка в 2 см от края карандашом проводится черта с внутренней стороны, по которой коловоротом с 2-сантиметровой перкой высверливается ряд дыр, у зоба и хвоста в вертикальном, а с боков в наклонном к середине направлении. Сверлить нужно осторожно, чтобы перка не проскочила насквозь и не испортила чучело. Оставшееся между дырами пространство прорезается стамеской и весь кусок дерева из середины удаляется, после чего все стороны сравниваются полукруглой стамеской, а самое дно, вернее обратная сторона спинки, специальной «ложечкой» (рис. 14), и болванка отправляется в сушку.

Высохшую болванку вторично оглаживают шлифтиком и окончательно отделывают шкуркой. На донышке у зоба и хвоста от усушки образуются небольшие выпуклости, которые обязательно должны быть сняты стамеской. Затем к болванке прикрепляется головка. Винт с предварительно надетой на него металлической шайбочкой (чтобы он не впивался в дерево) пропускают с внутренней стороны чучела через шейку. На конец винта надевается головка и при помощи отвертки плотно притягивается к корпусу также на белилах.

Когда обделана и вышкурена шейка, чучело ставят в духовку, в которой оно сильно прогревается, после чего насыщается до отказа сильно нагретым вареным маслом.

Рис. 14. «Ложечка»

Рис 15 «Ушко»

Пропитанное маслом чучело сушат при высокой температуре не менее недели. Когда оно окончательно высохло, приступают к приколачиванию донышка. Чтобы чучело получилось устойчивым на воде, вес донышка должен составлять не менее одной трети общего веса чучела. Допустим, чучело без донышка весит 800 г, следовательно, вес донышка определяется в 400 г. На донышко можно употребить толстую медь, железо, цинк. За неимением тяжелого, дающего нужный вес материала с внутренней стороны к середине донышка можно припаять свинец. Если материал для донышка толстый, следовательно, упругий, плохо притягивающийся к дереву маленькими гвоздями, то донышко необходимо врезать заподлицо и сверху до гвоздей докрыть шпаклевкой. Тонкую же медь или железо можно накладывать прямо сверху, но в обоих случаях следует подложить прокрашенную тряпку. Края донышка загибаются и плотно притягиваются к корпусу чучела, ушко (рис. 15) припаивается к донышку в 8 см от зоба. Преимущество такого (долбленого) чучела весьма существенны: оно никогда не опрокидывается на волне и, благодаря своему весу, плавает вполне естественно, но нужно помнить, что пустотелое чучело одной попавшей в корпус его дробиной выводится из строя. Гвоздики употребляются в 1, 5 см длиной и вколачиваются с промежутками в 1 см.

Для охоты на болотных лужах, где нет волны, но куда все снаряжение для охоты нужно тащить на себе, употребляют пустотелые чучела, но с легким донышком из тонкой жести или фанеры. Такие чучела для легкости можно делать из тополя, ивы или липы.

Вышкуренные чучела сильно нагревают в духовке (чтобы лучше впитывалось масло) и до отказа напитывают горячим вареным маслом. Когда чучела высохли, все трещинки, царапинки, вмятины и другие дефекты работы

тщательно шпаклюются замазкой. Для приготовления замазки употребляется хорошо просушенный и просеянный плавленый мел и доброкачественный водоупорный лак (каретный, экипажный).

Хорошо добавить в замазку небольшой процент сухих свинцовых белил. Такая замазка очень прочна и просыхает скоро: через два дня после шпаклевки чучела уже можно шкурить, на этот раз более мелкой (№ 3) шкуркой, после чего в глазные впадины вставляются глаза на шпаклевке.

Когда чучела вышкурены, необходимо проверить правильность их посадки на воде. Если чучело накреняется на бок, то это явление устранимо двояким способом: к донышку с более легкой стороны прикрепляется соответствующий кусочек свинца или донышко с этой же стороны немного стесывается.

Когда чучела выверены, к донышкам прикрепляются ушки для привязывания поводков. Ушки (согнутые петлей куски проволоки) вколачиваются в 8 см от зоба. Нужно знать, что чем ближе к зобу прикреплен поводок, тем меньше радиус плавания, и наоборот.

Затем донышко красится дважды, а после высыхания донышка приступают к окраске всего чучела.

Для окраски чучел самок болотной утки употребляются следующие основные краски: золотистая охра, киноварь или свинцовый сурик, умбра плавленая, свинцовые белила и голландская сажа. Затемнять охру можно только умброй (при добавлении к охре сажи она зеленеет). Для зеркальцев употребляется кобальт или ультрамарин, французская зелень. Этот же ассортимент красок достаточен для окраски селезней в брачном наряде, с добавлением к нему зеленой бронзы для окраски головок селезней кряквы и широконоски, а также селезней гоголя и морской черни. Головки этих селезней сначала окрашиваются в черный цвет, а затем покрываются жидко разведенной вареным маслом бронзой. Добавлять в краски вещества, ускоряющие высыхание их (скипидар или сикатив), не следует, так как это отражается на прочности краски.

Грунтовая краска наносится кистями из щетины, а для изображения перышек применяются кисти акварельные, из которых лучшими нужно признать колонковые.

Для окраски нырковых чучел, на которых чисто белый цвет играет важную роль, свинцовые белила должны быть высшего качества № 0; для сохранения белоснежного цвета разводить их нужно каким-либо белым (светлым) лаком, домарным, копаловым, янтарным, а в крайнем случае - белой эмалью. Чистая эмаль, хотя она иногда очень бела, для окраски чучел не годится, так как трескается. При последней отделке нырковых чучел все белые части их хорошо покрыть фарфорином.

Обычно один и тот же комплект чучел служит охотникам все сезоны охоты. Так как срок весенней охоты весьма короток, а летний и осенний продолжительны, то чучела окрашиваются под цвет осенней птицы.

А между тем разница в окраске самок болотной утки в различное время года очень значительна, и поэтому вполне понятно нежелание весенних шилохвостей и свиязей подсаживаться к чучелам. Если для весеннего периода охоты иметь особый комплект чучел с надлежащей окраской, хотя бы по парочке (утку и селезня) каждой породы, то отношение к чучелам тех же недоверчивых шилохвостей и свиязей резко меняется.

У самок нырковых уток разница в окраске настолько незначительна, что одними и теми же чучелами можно пользоваться во все сезоны охоты,

Чучела болотных уток следует красить по оригиналам, по шкуркам птиц, а не «на память». При окраске чучел крякв можно руководствоваться окрасом подсадных уток. Легче красить «на память» чучела нырковых уток, хотя и тут ошибки почти неизбежны.

Рис, 16, Резина-грунтовая гребенка

Чучела самок болотной утки окрашиваются в несколько операций. Сначала грунтовой краской последовательно покрывается головка, шейка, зоб, бока, подхвостье, спинка и верхняя часть хвоста. Грунтовый цвет чучела должен быть несколько светлее оригинала, иначе после наведения темных перышек общий тон окраски получится значительно темнее, чем это нужно.

Когда грунтовая краска хорошо высохла, головку, шейку, зоб, бока и подхвостье натирают щеточкой вареным маслом, излишек которого затем удаляется губкой или тряпочкой.

Это делается для того, чтобы при наводке тоненьких черточек, изображающих перышки, краска ложилась более ровно. Начинают разрисовку с головки, постепенно переходя на шейку, зоб, бока и кончая подхвостьем. Затем на крыльях двумя белыми полосками обозначаются зеркала, черной краской - глаза и основание клюва. Через день окрашивается спина, также предварительно натертая маслом, и зеркала. Чучела селезней с переходными тонами окрашиваются сразу, за исключением клюва, глаз и зеркал.

Чучела нырковых уток, где чередуются цвета белый и черный, лучше красить одним цветом и уже после его высыхания вторым. Белая краска наносится несколько раз, а черная или темная — один раз. Блеск, образующийся от повторных окрасок, устраняется тряпочкой с бензином. Мраморный окрас спинок некоторых селезней достигается следующим способом: нужное место окрашивается темной, почти черной краской и, когда последняя высохнет, покрывается жидко разведенными белилами, после чего по нему резиновой гребенкой (рис. 16) проводят ряды извилистых линий. Цвет зоба селезня свиязи получается от добавления к краске кирпичного цвета небольшого количества французской зелени.

Рис 17 Чучело лебедя

Средние размеры чучела лебедя таковы: длина всего корпуса 90 см, ширина подводной части 60 см, ширина спинки 35 см, высота шеи с головкой 65 см, высота головки 8 см, ширина головки 8 см и длина головки от затылка до конца клюва 21 см. Голова лебедя изготавливается для прочности из двух частей (самой головы и шеи), которые соединяются на шипах (рис. 17). Корпус из липы, тополя и осины делается из одного куска сырого дерева и сушится уже выдолбленным (массивное чучело лебедя было бы слишком тяжело и неустойчиво). Высохший корпус лебедя обрабатывается так же, как утиный, только для прико-лачивания дна употребляются гвозди покрупнее, в 3 см длины, и железо для дна берется более тяжелое. Голова с шеей делается для удобства отъемной и соединяется с корпусом посредством двух врезанных медных пластинок, из которых нижняя на корпусе снабжена коротким, но толстым винтом, а верхняя на шее — отверстием с резьбой. Врезанные заподлицо пластинки прикрепляются четырьмя винтами каждая. При употреблении шея навертывается на корпус и держится очень прочно. Все чучело окрашивается в белый цвет, только конец клюва - в черный, а остальная часть его до глаз — в желтый.

Лебеди, ввиду малого распространения этого вида охоты, относятся к чучелам очень доверчиво и к хорошо сделанным и надлежаще окрашенным подсаживаются охотно (рис. 17).

Ввиду громоздкости лебединых чучел для охоты обычно довольствуются двумя, но в местностях, где пролет лебедей обилен и происходит табунами, следует брать их побольше — 5—6 штук.

В весенний пролет пользуются также уже убитыми лебедями, располагая их на льду, подставив под головы деревянные рогульки так, чтобы битые лебеди производили впечатление отдыхающих и служили приманкой не хуже чучел.

Для охоты на гусей преимущественно пользуются профилями. Профили не обременяют охотника, и десяток их занимает меньше места, чем одно чучело, а, кроме того, охота на гусей чаще всего производится в местах, где чучела мало пригодны: на льду или на поле. К тому же гуси на профили идут достаточно хорошо.

Делаются профили из фанеры или железа. Размер их от начала клюва до конца хвоста 75 см, высота корпуса 25 см. К брюшку прикрепляется двумя заклепками медная в 10 см длины и разрезанная до половины трубочка, в которую вставляется колышек (рис. 18). Голова, шея и зоб окрашиваются в желто-серый цвет, а спинка — в пепельно-серый. На спинке наводятся грязно-белые ободки перьев. Клюв у основания и конца окрашивается в темный, а середина его — в желто-красный цвет.

Рис. 18. Профиль гуся

На такие профили идут все виды встречающихся у нас гусей, начиная от гуменника и кончая черной казаркой. Ставятся профили в шахматном порядке в два ряда.

Для изготовления профилей куликов также идет фанера, железо и жесть. Обычно в употреблении встречаются профили четырех видов куликов, а именно: кроншнепа, турухтана, большого улита (травника) и щеголя. Размеры профиля кроншнепа: высота корпуса 17 см, длина от конца хвоста до основания клюва 41 см, клюв 16 см (рис. 19). Размер профиля турухтана: высота корпуса 8 см, длина от конца хвоста до основания клюва 27 см, длина клюва 5 см (рис. 20). Размеры и посадка профиля большого улита (рис. 21) и щеголя такие же, как у турухтана, лишь клюв длиннее — 7 см — и окрас иной. Для вставления палочек также прикрепляется трубочка, а в крайнем случае можно обойтись и без нее и насаживать профиль на палочку, просто надрезав ее.

Клюв у профиля кроншнепа, ввиду его большой длины, делается пригибающимся к зобу, во всех случаях железный, прикрепленный к головке гвоздиком-шарнирчи-ком.

Окрашиваются профили куликов сначала фунтовой краской. У кроншнепа головка, шея и зоб — цвета кофе с молоком, брюшко и подхвостье — белые. Спинка темная, бока более светлые. На головке тонкие темные перышки, которые, постепенно увеличиваясь на шее, на зобу превращаются в довольно большие продолговатые мазки. На спинке желтые перышки. Загнутый книзу клюв — темный.

Окрас турухтана на голове, шее и зобе такой же, только без темных перышков, темя темное, на спинке ободки перьев грязно-желтого цвета; клюв темный.

Рис. 19. Профиль кроншнепа

У большого улита на головке, шее, зобе и брюшке фунтовой окрас белый с темными полосками; клюв темный.

На головке, шее и зобе темные черточки-перышки; на спине — перышки грязно-белого цвета (рис. 21). У щеголя весь окрас темный, нижняя часть клюва красноватая.

В местностях, где существует осенний пролет куличка-чернозобика, не мешает иметь десяток-другой профилей, изображающих этого маленького, но вкусного и плотного куличка. Чернозобик летит густыми стаями, и заряд бекасинника, при удачном выстреле, может дать десяток и более птиц. Грунтовая окраска чернозобика тождественна с таковой большого улита. На головке и шейке темные перышки-черточки, а на зобе сравнительно большое, округленной формы темное пятно. На спинке грязно-желтые перышки (рис. 22).

Для охоты на болотных лужах на чирков, как на птиц, обычно летающих низом, вполне применимы профили таковых. Профили чирков также снабжаются ножками и ставятся на палочках (рис. 23).

Все профили куликов ставятся обязательно на воде, в шахматном порядке, в две шеренги, с промежутком приблизительно в 1 м, на расстоянии 20—25 м от шалаша и боком к стороне предполагаемого пролета.

Рис. 20. Профиль турухтана

Рис. 21. Профиль большого улита (травника)

Правильно изготовленные и окрашенные чучела при тихой погоде дают полную иллюзию живых птиц, и утки, совершенно не подозревая обмана, хорошо налетают и охотно подсаживаются к ним. Но в ветер и волну картина меняется, и чучела то зарываются носом в волну, задрав хвост, то ложатся на бок, то перевертываются дном кверху. Утки, конечно, обращают внимание на такое подозрительное поведение чучел и обычно избегают подлетать близко. Правда, широкая подводная часть придает чучелам значительную устойчивость и при небольшой волне, но при более сильной устойчивость эта нарушается. Для устранения этого явления применяется балласт, причем двух типов: свинцовый и водяной. Свинцовый балласт употребляется двух видов: постоянный и съемный. Постоянный балласт (подвесок) состоит из согнутого под острым углом куска медной проволоки и кусочка свинца весом от 50 до 100 г в зависимости от величины чучела. Свинец прикрепляется к вершине угла, а концы проволоки загнуты в петельки и медными же скобочками прикреплены к донышку чучела у каждого бока на его середине (рис. 24). Весь подвесок свободно отклоняется к зобу и хвосту, но устраняет боковую качку чучела и мешает ему перевернуться. Недостаток его заключается в том, что он не устраняет килевой качки.

Рис. 22. Профиль чернозобика

Рис. 23. Профиль чирка

Второй вид свинцового подвеска состоит также из свинцового груза такого же веса, насаженного на кусок медной проволоки, свободный конец которой снабжен резьбой. К середине донышка чучела винтом прикреплена медная пластинка с отверстием в середине, которое также снабжено резьбой. При употреблении в пластинку ввинчивается подвесок. Такой подвесок-рычаг устраняет как боковую, так и килевую качку, но неудобен тем, что, выбирая чучело из воды, его нужно снимать. Кроме того, оба подвеска, имея длину до 15 см, непригодны в мелких местах.

Балласт второго типа, водяной, пригоден и для мелких мест. Он состоит из жестяной коробочки во всю площадь донышка, к которому она приколочена открытой стороной. Высота коробочки от 3 до 5 см (в зависимости от величины чучела), а дно ее имеет несколько пробитых гвоздем дырочек, через которые вливается и выливается вода. Такой балласт совершенно устраняет качку и перевертывание чучела, но неудобен тем, что увеличивает наружный объем чучела (рис. 25).

Рис. 24. Свинцовые подвески

Рис. 25. Водяной балласт

Существует еще один способ совершенно устранить качку и перевертывание чучел, но он причиняет еще больше хлопот. Из трех еловых палок от 1 до 1, 5 м длиной, окрашенных под цвет воды, образуют треугольник, на каждом конце которого при помощи соответственным образом вколоченных в донышко проволочных скобок прикрепляются чучела. Для того, чтобы чучела не сходили, концы палок снабжены поперечными чеками. К переднему чучелу прикреплен поводок с грузом, достаточным для удержания на месте всей тройки. Таким образом, скрепленные чучела уже никакой качке не подвержены. Этот способ особенно применим на открытых водных пространствах, где даже небольшой ветер разводит волну.

Чучело пускается на воду на поводках длиной от 2 до 3 м и более в зависимости от глубины. Поводок должен быть прочен и для меньшей его видимости окрашен в темный цвет. Поводок прикрепляется к чучелу металлическим карабинчи-ком, так как поводок, прикрепленный непосредственно к ушку, быстро перетирается, рвется, и чучело уплывает. Чучело удерживается на месте прикрепленным к концу поводка грузилом, форма и вес которого различны в зависимости от состояния дна на месте охоты (рис. 26).

На крепком песчаном дне целесообразно употреблять грузила плоские весом до 400 г с ушком для поводка на середине.

Грузило такой формы хорошо присасывается ко дну и держит чучело на месте даже в значительную волну. В местах травянистых со всякими водорослями, на разливах по затопленным кустам такая форма груза непригодна, так как цепко держится как за водоросли, так и за кусты, и при слабом поводке обрывается. В таких местах применяется груз более легкий, до 200 г, и конической формы, причем ушко для поводка находится на вершине конуса. Лучший материал для груза — свинец.

При охоте на местах с сильным течением, особенно весной по рекам, чучела становятся в очень неестественное положение: грудью до клюва зарываются в воду, соответственно, приподнимая хвост, и, конечно, мало похожи на живых уток. Помочь может буек, сделанный из простой консервной коробки, наглухо запаянной и снабженной ушком. Привязывается он к поводку на 1 м впереди чучела и всю силу течения принимает на себя. За неимением буйков можно пользоваться закупоренными бутылками.

Рис. 26. Свинцовые грузила

При охоте на куликов с профилями условия местности иногда ставят охотника в затруднительное положение: обрывистые берега водоема исключают возможность постановки профилей в обычном порядке, а поставленные на берегу в траве они становятся невидимы для куликов. В таких случаях применяется плотик, приспособленный для постановки профилей. Состоит он из трех отрезков широкой еловой доски длиной до 1, 5 м каждый. Отрезки по концам соединены петлями и в сложенном виде не особенно громоздки. В развернутом для охоты виде плотик образует плоскость в 4, 5 м длиной. С каждой стороны плотика просверлено до десяти дырочек, в которые вставляются железные ножки, на которые надеваются трубочками профили. Плотик ставится на груз или на колышках и засыпается водорослями, тиной, песком. Кулики не боятся плотика, таким образом устроенного, и не только налетают, но даже и садятся на него между профилями (рис. 27).

Рис 27 Плотик для постановки профилей

В заключение несколько слов о размещении чучел. Что при охоте на болотную утку чучела ставятся обязательно на зорю — общеизвестно. Но это не все, так как учитывается еще и направление ветра, а также направление лета уток. Следует избегать появления налетающих уток сзади и при сильном ветре — с подветренной стороны. В том и другом случае часть уток окажется отпугнутой.

При охоте на нырковую утку чучела следует ставить с таким расчетом, чтобы они находились с подветренной стороны, и чтобы налетающая утка видела их еще издали.

Первое способствует тому, что подсевшие утки, поднимаясь, оказываются в сфере действия выстрела несколько лишних секунд, а второе важно для того, чтобы утки успели уменьшить быстроту своего полета и подсесть Увидев чучело внезапно, нырковая утка при ее стремительном полете не может сразу остановиться и в большинстве случаев пролетает мимо

Чучела лебедей следует ставить в стороне от утиных, так как утки, возможно, учитывая драчливость лебедей, к ним близко не подсаживаются.